Caractéristiques véhicule :

• Ici une Laguna III de 2008 mais tous les véhicules en soit

Outillage nécessaire :

• Un kit de nettoyage pour filtre, ici un K&N mais valable pour toutes les marques de filtre « sport » (BMC, Green, etc)

Pièces nécessaires :

• N/A

Préambule :

Cet article décrit des opérations selon mes habitudes mais je préconise de suivre la méthodologie indiquée par le fournisseur.

Il y a plusieurs écoles, là pour le coup j’essaie toujours de faire chaque étape du côté propre vers le sale en premier, dans l’idée de chasser la saleté, plutôt que de la faire pénétrer.

Opération :

L’état au départ côté propre (côté moteur)

L’état au départ côté sale (côté aspiration)

En soit il parait un petit peu sale mais sans plus, mais …
Voici le kit que j’ai acheté.

Donc on passe un coup de spray nettoyant côté propre d’abord puis côté sale et je laisse un peu agir.
Attention il ne faut pas que le produit sèche.

La notice dit ensuite de rincer, perso je fais toujours un bain d’eau tiède et je pose le filtre sur la surface de l’eau.
Et pour bénéficier d’un effet mécanique de l’eau, j’appuie d’un coup sur le filtre pour le noyer. Et voilà ce qui en sort  !

Rinçage à l’eau froide des deux côtés et j’ai laissé un peu séché 1H face au radiateur. (attention pas de soufflette)
Opération nettoyage & bain + rinçage répétée deux fois et j’ai bien laissé séché naturellement encore 1 nuit parce que je n’étais pas pressé.
C’est compliqué de montrer en photo :bah: mais voici les deux faces vu de loin et de près.

On passe à la lubrification.
On amorce la bombe et après à une petite dizaine de cm on pulvérise.

20min plus tard, on regarde où il y a des zones encore « blanche ».
Comme c’est toujours compliqué en photo, je montre avec mon gros doigt les zones « blanches ».

On repasse donc une couche sur ces zones « blanches », on relaisse sécher 20min.
Couleur uniforme = OK on nettoie le plastique extérieur pour faire propre et on remonte c’est fini :)

Je ne mets pas de photos une fois monté, c’est dans la boite à air.

RDV dans 1 an ou 10.000kms c’est l’échéance que j’ai toujours fait.

Ce qu’il faut savoir :

Niveau retour expérience de ce kit :

• Le nettoyant qui fuit un peu par la pompe donc on s’en fout un peu partout.
• Le spray arrose partout mais je préfère l’ancienne version où c’était en bouteille liquide avec applicateur, on pouvait bien passer sur chaque onde du filtre.

Tutos liés :

N/A

Documents annexes :

N/A

Remerciements :

N/A

Caractéristiques véhicule :

• Une Renault ici une Laguna III de 2008

Outillage nécessaire :

• Un module ELM327 filaire/bluetooth/wifi
• Un PC

Pièces nécessaires :

• Le logiciel DDT4ALL et les bases de données : https://www.youtube.com/watch?v=KvWvjVzDqiw&t=7s (en description)

Préambule :

Cet article décrit des opérations et un logiciel pouvant endommager votre véhicule, chaque action doit donc être faite en parfaite connaissance de cause, et selon votre responsabilité.

Dans mon cas je souhaitais activer les clignotants « impulsionnels » (1 appui = 3 clignotements) & l’alarme paramétrique.

Comme c’est une phase 1 je n’ai pas pu activer les clignotant impulsionnels, donc je vais rédiger cet article sur l’exemple de l’alarme paramétrique.

Connexion au véhicule :

Suivre d’abord la vidéo sus-citée pour télécharger et installer le logiciel avec la base de données.

Brancher le module sur la prise OBD (dans le cas de la Laguna III, sous l’accoudoir)

Lancer le logiciel et voici comment j’ai configuré de mon côté :

• 1 : Choisir le type de module, ici j’ai cliqué sur bluetooth
• 2 : Il faut cliquer sur « Je suis conscient …. »
• 3 : Là il faut choisir le bon port, chez moi c’était le 7. (Pour trouver le bon, cliquer sur celui que vous pensez être le bon et en bas à droite cliquer sur « Tests ELM », une commande MS-DOS va vite faire les vérifications. Si cela indique « Connexion ELM perdue », refaites le test avec un autre port jusqu’à voir des valeurs.)
• 4 : cliquer sur « Mode Connecté » et à partir de là prudence ! (Mode démo permet de lancer DDT4ALL mais sans connexion pour voir les menus etc)

Opération :

Dans le menu déroulant supérieur gauche (A), choisir le modèle de votre véhicule, ici X91 – Laguna III : La liste « Nom ECU » se peuple avec les bons éléments.

Dans cette liste « Nom ECU », choisir « BCM/UCH » et cliquer sur la flèche pour dérouler le sous-menu, la liste des BCM/UCH va apparaître. Il faut choisir le bon modèle, pour moi cela a été le « BCM_X91_L43_S&S_SWB_v1.30 », en double cliquant dessus il apparaît dans l’encadré inférieur (B)

Cliquer sur l’item ajouté dans l’encadré B et le tableau C va se peupler, chercher « Alarm » puis déroulé le sous-menu pour trouver Alarm_Parametric_Configuration et cliquer dessus (C) pour voir apparaître dans l’écran principal (D) les fonctions.

Sur l’écran principal, sur la ligne « ALARM_PARAMETRIC_CF », mettre l’argument « Writing » sur « with » et cliquer sur « SEND » et l’argument « Reading » devrait passer en « with » comme sur le screen.

Je conseille d’attendre quelques secondes avant de faire autre chose.

Dans mon cas et pour m’assurer que cela a bien pris en compte (première fois que je faisais une manipulation), j’ai quitté et redémarrer DDT4ALL, et en retournant sur le même menu, l’argument « Reading » était bien en « with ».

Pour le test physique, j’ai verrouillé le véhicule en mains libres, puis décrocher le capot de serrure sur la porte conducteur, et ouvert avec la clé de secours, et 2 secondes plus tard, le klaxon s’est mis à hurler avec les warnings :)

Ce qu’il faut savoir :

Pour le cas des clignotants impulsionnels, pour ma phase 1, impossible de l’activer mais voici le menu à suivre et l’argument « NO DATA » qui est signe que la fonction n’est pas codée/activable.

Un nouveau rappel, que toutes ces manipulations sont à faire avec précaution. Il revient à chacun de consulter des tutos comme celui-ci et d’autres pour trouver la bonne méthodologie à appliquer.

Tutos liés :

N/A

Documents annexes :

N/A

Remerciements :

La chaîne youtube https://www.youtube.com/@RS50PROD qui fournit les bases de données/logiciels et manipulations à faire sur Mégane III.

Caractéristiques véhicule :

• VelSatis 2.0dCi150 FAP

Outillage nécessaire :

• Cutter
• Tournevis
• Clés plates

Pièces Nécessaires :

• Kit Durite « renforcée »

Préambule :

Le 2.0dCi (150 et 175chvx) monté sur plusieurs modèles Renault tels que la Velsatis, Laguna, Espace etc . L’article du jour va traiter de la réparation d’un bruit de turbo sifflant exagérément fort.
A la valise, aucun souci particulier, le moteur semble tourner normalement quoiqu’un peu molasson.

Ce moteur diesel est équipé d’un turbo et donc d’un échangeur. La durite qui vient depuis l’échangeur pour aller sur le papillon souffre d’une faiblesse avec le temps. (Oui ce moteur possède bien un papillon d’admission, fonctionnement un peu différent d’un moteur essence).

Il s’agit de la pièce N°10 sur le schéma de principe suivant avec connexion basse l’échangeur et connexion haute le papillon d’admission :

Le souci qui se produit est au niveau du dernier coude en haut sur la connexion du papillon (au niveau de l’écrou 21 sur l’image précédente). Avec le temps le plastique se fissure et laisse échapper l’air comme ceci !

Au choix, soit on rachète la durite ou alors on pose un des kits qui sortent sur le web avec la référence Renault. C’est cette solution que j’ai retenue. Le véhicule (en date d’Octobre 2020) ayant 268.000kms, j’ai préféré investir une 50aine d’euros que 150 chez Renault.

Le Kit est simple et bien fourni :

• Une notice très simple
• Une pièce de métal
• Un coude silicone
• 2 colliers

Opération :

La première étape est de couper le morceau HS, j’ai tâtonné un peu, préférant couper loin et recouper petit à petit, la position qui semblait le mieux convenir est celle indiqué sur l’image ci-dessous :

Une fois la coupe faite, nettoyage et pose de la pièce métallique, que j’ai voulu laisser dépasser un peu (le côté en biais) histoire de la voir. Cette pièce va servir à serrer la durite silicone sur la durite d’origine sans que cela ne s’écrase. Pas besoin de joint !

Plus qu’à poser la durite silicone, attention à bien passer les colliers avant. Le plus gros sur le papillon.

Le premier test est de suite concluant. Plus de bruit exagéré et on sent le couple dès 2000 tr/min comme à l’origine. Et une souplesse retrouvée.

Ce qu’il faut savoir :

Pour trouver le kit, il suffit de taper la référence indiqué en début de post. Je pense que tous les revendeurs se valent. 82 00 907 826.

Pour ma part je l’ai pris au lien suivant :

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• VelSatis

Outillage nécessaire :

• Tournevis de précision ou un cintre à sacrifier
• Fer à souder

Pièces Nécessaires :

• Cosses avec un peu de fil
• Caméra NTSC avec paliers de distance

Préambule :

Le gabarit de la VelSatis est imposant, c’est pourquoi Renault a prévu les radars avant/arrière. Mais il se trouve que la caméra de recul était plus ou moins prévue !
Cet article va donc traiter de la pose d’une caméra intégrée à l’écran GPS en utilisant les connexions d’origine. Des caméras sur pieds sont installables mais ce sera toujours plus cher et moins intégré que la solution présentée ici ! ;)

Pour parler des éléments à approvisionner, il vous faudra du fil automobile (il y en a pleins les casses) ainsi qu’une prise RCA femelle avec un peu de fil et enfin la caméra de recul (voir les liens plus bas dans l’article).

Voici les caractéristiques de la caméra que j’ai choisi, rien de particulier sauf deux points à respecter : 12V & NTSC (en PAL l’image serait noir et blanc)

Opération :

Démontage des plastiques

Pour commencer, la première étape est de démonter le plastique bas de porte intérieur, en le tirant un peu vers l’arrière que le clip entouré en vert se sorte puis tirer le plastique vers l’intérieur.

Le reste du plastique suit en déclipsant petit à petit afin d’accéder au siège avant ;)

Pour plus d’aisance j’ai aussi retiré le plastique du pilier central …

Concernant l’arrière, même principe, le point le plus critique est au passage du plastique qui remonte derrière le dossier de la banquette, il existe un clip de passage entouré en vert, ainsi le câble RCA de la caméra ne sera pas écrasé peut importe la position de la banquette (en place ou rabattue).

Voici le passage vers la partie coffre ;)

Ensuite il faut retirer le cache plastique arrière gauche (celui qui reçoit la plage arrière) et cela est possible en retirant une vis + quelques clips ;)

Puis on passe derrière la moquette via la trappe.

Enfin ne reste que le cache coffre intérieur à sortir. Deux vis de 13 (une de chaque côté)

Deux clips quart de tour plastiques …

Et on tire le tout pour le sortir, sacré bestiau ^^

A ce stade, il est possible de passer les câbles nécessaires de l’avant vers l’arrière car tout est prêt sauf la partie GPS qui est abordé un peu plus loin.

Nettoyage (pas prévu mais vous verrez …)

On peut maintenant relever la moquette de coffre mais pour ma part c’est une scène de crime avec des coulures d’huile (merci les révisions Renault avec la pochette qui reçoit le bouchon le temps de la vidange) :(

Un peu de nettoyage et voilà ce que l’on obtient, c’est mieux non ? :bien:

Câblage

On peut passer au câblage, qui est fournit :

En résumé :

• MONITOR = Notre écran GPS
• CAMERA = bah caméra!

Tout d’abord, je commence par le côté caméra avec son alimentation : GROUND = MASSE à prendre sur la carcasse de la voiture (toujours pareil un point exempt de peinture/plastique.

REVERSE LIGHT + : Deux solutions :

• Soit à brancher sur le +12V qui alimente les feux de marche arrière et il ne faudra pas connecter le fil en attente sur le connecteur RCA jaune.
• Soit à brancher sur un +12V après contact (jaune – qui a du 12V seulement avec le contact) et il faudra brancher le fil en attente sur le connecteur RCA jaune sur le +12V qui alimente les feux de marche arrière ==> ce sera mon cas ;)

Maintenant que notre caméra a du 12V stable, on s’attaque au signal. Et comme j’ai choisi la solution avec la connexion du fil en attente du RCA jaune, je dois alors trouver quel fil amène le +12V aux feux de marche arrière.

Toujours dans l’aile, un connecteur alimente tout l’arrière du véhicule si bien que cela évite de remonter dans le coffre.

On démonte le feu arrière gauche et on teste pour trouver quel pin est celui de la marche arrière.

De fait, un coup de multimètre et on peut retourner à notre connecteur (sous la lumière de coffre gauche pour situer, démontage du plastique 1 vis et 2 clips)

Comme nous connaissons la couleur, on trouve plus vite le bon endroit sans tout tester (on limite ainsi les risques de faire des tests hasardeux).

On peut câbler dessus (un petit colson pour sécuriser, il faut quand même souder le fil pour être sûr)

Bon côté caméra, le câblage est ok, on part côté GPS !

Tout d’abord une vue 3D des prises que l’on va devoir tripatouiller ^^

• 662 : Le lecteur GPS (le visuel montre un autoradio de phase 1 mais c’est bien l’emplacement sur phase 2)
• 1227 : Ecran GPS

Le schéma de principe !
La modification est simple, la RCA sur l’écran ainsi qu’un fil de masse sur le calculateur GPS et c’est tout :D

Concernant la partie démontage Je ne détaillerai pas le démontage du compteur-GPS dans cet article car cela est déjà fait sur celui-ci : Démontage compteur et écran GPS [VelSatis]

Commençons par la prise de l’écran GPS (1127) et de mon côté j’ai des prises de connecteur ce qui me permet de placer des fils dans la prise et d’y souder après la longueur dont j’ai besoin. Je vous conseille de faire cela.

• Insérer un fil sur la borne 9 et sur la borne 17.
• Souder le + RCA sur le fil en borne 17 (pour rappel le + RCA est le fil au centre)
• Souder le – RCA sur le fil 9 (pour rappel le – RCA sont les brins autour)

Ensuite on peut attaquer le câblage sur le calculateur GPS. (662)
Afin de le sortir de son logement, un tournevis de précision ou des bouts de cintres dans chaque trou, on enfonce et on tire le poste vers soi.

Là encore opération simple et là encore je vous conseille des pins d’avance afin de placer les fils de la bonne façon.

• Insérer un fil sur la borne 19.
• Souder un fil qui arrive d’une masse qui soit franche, sans peinture ainsi que bien serrée ;)

Test de fonctionnement avant de finaliser le câblage

Avant de continuer je conseille de faire un petit test afin de vérifier le fonctionnement.

• Ne pas brancher la RCA dans un premier temps
• S’assurer que la masse est bien mise sur la borne 19 du calculateur GPS
• Mettre le contact
• Mettre la marche arrière ==> Si tout se passe bien, un bip retenti et l’écran GPS devient noir puis l’écran revient à la normale si on enlève la marche arrière.

A ce stade le premier test est concluant puisque l’écran est passé sur le second canal mais comme la caméra n’est pas branchée, il n’y a rien à afficher.

• Couper le contact
• Mettre temporairement le 12V sur la caméra.
• Remettre le contact
• Remettre la marche arrière ==> Si tout se passe bien, un bip retenti et cette fois-ci l’écran GPS affiche une image !

En vidéo cela donne ceci ;)

Finalisation du câblage

On est assuré que cela fonctionne alors on peut passer finaliser avec le remontage du lecteur GPS et remontage des plastiques à l’arrière.

Maintenant il ne reste que le montage physique de la caméra et pour cela je vous présente ma solution mais c’est à la discrétion de chacun après pour la positionner où cela convient.

Pour ma part elle sera sur le bandeau du bas au centre des capteurs de recul.

J’utilise la scie cloche fournie avec le kit

Le passage des câbles se fait par un trou disponible dans le compartiment roue de secours pile en face

Pour ne pas avoir de problèmes d’humidité, je perce le cache au même diamètre

Au remontage, on pense à passer les câbles, et surtout à étancher le trou du cache !

Et après un réglage long et pénible car c’est précis et surtout comme il faut mettre la marche arrière le radar de recul n’a aucun répis pour nos oreilles aie aie aie ! :S :mal:

Et vu de l’extérieur cela donne ça ! Plutôt discret et avec une bonne rénovation du bandeau on n’y verra plus que du feu !

Et en vidéo cela donne ceci :)

Ce qu’il faut savoir :

Un lien du modèle acheté, il existe en filaire, en sans fil, avec ou sans support etc : https://www.amazon.fr/gp/product/B013AUMX1U/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1

Tutos liés :

Le lien qui m’a servi de base : https://renault-initialparis.forumactif.com/t1769-installer-camera-de-recul-sur-cnc

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C