Caractéristiques véhicule :

• VelSatis 2.0dCi150 FAP

Outillage nécessaire :

• Cutter
• Tournevis
• Clés plates

Pièces Nécessaires :

• Kit Durite « renforcée »

Préambule :

Le 2.0dCi (150 et 175chvx) monté sur plusieurs modèles Renault tels que la Velsatis, Laguna, Espace etc . L’article du jour va traiter de la réparation d’un bruit de turbo sifflant exagérément fort.
A la valise, aucun souci particulier, le moteur semble tourner normalement quoiqu’un peu molasson.

Ce moteur diesel est équipé d’un turbo et donc d’un échangeur. La durite qui vient depuis l’échangeur pour aller sur le papillon souffre d’une faiblesse avec le temps. (Oui ce moteur possède bien un papillon d’admission, fonctionnement un peu différent d’un moteur essence).

Il s’agit de la pièce N°10 sur le schéma de principe suivant avec connexion basse l’échangeur et connexion haute le papillon d’admission :

Le souci qui se produit est au niveau du dernier coude en haut sur la connexion du papillon (au niveau de l’écrou 21 sur l’image précédente). Avec le temps le plastique se fissure et laisse échapper l’air comme ceci !

Au choix, soit on rachète la durite ou alors on pose un des kits qui sortent sur le web avec la référence Renault. C’est cette solution que j’ai retenue. Le véhicule (en date d’Octobre 2020) ayant 268.000kms, j’ai préféré investir une 50aine d’euros que 150 chez Renault.

Le Kit est simple et bien fourni :

• Une notice très simple
• Une pièce de métal
• Un coude silicone
• 2 colliers

Opération :

La première étape est de couper le morceau HS, j’ai tâtonné un peu, préférant couper loin et recouper petit à petit, la position qui semblait le mieux convenir est celle indiqué sur l’image ci-dessous :

Une fois la coupe faite, nettoyage et pose de la pièce métallique, que j’ai voulu laisser dépasser un peu (le côté en biais) histoire de la voir. Cette pièce va servir à serrer la durite silicone sur la durite d’origine sans que cela ne s’écrase. Pas besoin de joint !

Plus qu’à poser la durite silicone, attention à bien passer les colliers avant. Le plus gros sur le papillon.

Le premier test est de suite concluant. Plus de bruit exagéré et on sent le couple dès 2000 tr/min comme à l’origine. Et une souplesse retrouvée.

Ce qu’il faut savoir :

Pour trouver le kit, il suffit de taper la référence indiqué en début de post. Je pense que tous les revendeurs se valent. 82 00 907 826.

Pour ma part je l’ai pris au lien suivant :

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• VelSatis

Outillage nécessaire :

• Tournevis de précision ou un cintre à sacrifier
• Fer à souder

Pièces Nécessaires :

• Cosses avec un peu de fil
• Caméra NTSC avec paliers de distance

Préambule :

Le gabarit de la VelSatis est imposant, c’est pourquoi Renault a prévu les radars avant/arrière. Mais il se trouve que la caméra de recul était plus ou moins prévue !
Cet article va donc traiter de la pose d’une caméra intégrée à l’écran GPS en utilisant les connexions d’origine. Des caméras sur pieds sont installables mais ce sera toujours plus cher et moins intégré que la solution présentée ici ! ;)

Pour parler des éléments à approvisionner, il vous faudra du fil automobile (il y en a pleins les casses) ainsi qu’une prise RCA femelle avec un peu de fil et enfin la caméra de recul (voir les liens plus bas dans l’article).

Voici les caractéristiques de la caméra que j’ai choisi, rien de particulier sauf deux points à respecter : 12V & NTSC (en PAL l’image serait noir et blanc)

Opération :

Démontage des plastiques

Pour commencer, la première étape est de démonter le plastique bas de porte intérieur, en le tirant un peu vers l’arrière que le clip entouré en vert se sorte puis tirer le plastique vers l’intérieur.

Le reste du plastique suit en déclipsant petit à petit afin d’accéder au siège avant ;)

Pour plus d’aisance j’ai aussi retiré le plastique du pilier central …

Concernant l’arrière, même principe, le point le plus critique est au passage du plastique qui remonte derrière le dossier de la banquette, il existe un clip de passage entouré en vert, ainsi le câble RCA de la caméra ne sera pas écrasé peut importe la position de la banquette (en place ou rabattue).

Voici le passage vers la partie coffre ;)

Ensuite il faut retirer le cache plastique arrière gauche (celui qui reçoit la plage arrière) et cela est possible en retirant une vis + quelques clips ;)

Puis on passe derrière la moquette via la trappe.

Enfin ne reste que le cache coffre intérieur à sortir. Deux vis de 13 (une de chaque côté)

Deux clips quart de tour plastiques …

Et on tire le tout pour le sortir, sacré bestiau ^^

A ce stade, il est possible de passer les câbles nécessaires de l’avant vers l’arrière car tout est prêt sauf la partie GPS qui est abordé un peu plus loin.

Nettoyage (pas prévu mais vous verrez …)

On peut maintenant relever la moquette de coffre mais pour ma part c’est une scène de crime avec des coulures d’huile (merci les révisions Renault avec la pochette qui reçoit le bouchon le temps de la vidange) :(

Un peu de nettoyage et voilà ce que l’on obtient, c’est mieux non ? :bien:

Câblage

On peut passer au câblage, qui est fournit :

En résumé :

• MONITOR = Notre écran GPS
• CAMERA = bah caméra!

Tout d’abord, je commence par le côté caméra avec son alimentation : GROUND = MASSE à prendre sur la carcasse de la voiture (toujours pareil un point exempt de peinture/plastique.

REVERSE LIGHT + : Deux solutions :

• Soit à brancher sur le +12V qui alimente les feux de marche arrière et il ne faudra pas connecter le fil en attente sur le connecteur RCA jaune.
• Soit à brancher sur un +12V après contact (jaune – qui a du 12V seulement avec le contact) et il faudra brancher le fil en attente sur le connecteur RCA jaune sur le +12V qui alimente les feux de marche arrière ==> ce sera mon cas ;)

Maintenant que notre caméra a du 12V stable, on s’attaque au signal. Et comme j’ai choisi la solution avec la connexion du fil en attente du RCA jaune, je dois alors trouver quel fil amène le +12V aux feux de marche arrière.

Toujours dans l’aile, un connecteur alimente tout l’arrière du véhicule si bien que cela évite de remonter dans le coffre.

On démonte le feu arrière gauche et on teste pour trouver quel pin est celui de la marche arrière.

De fait, un coup de multimètre et on peut retourner à notre connecteur (sous la lumière de coffre gauche pour situer, démontage du plastique 1 vis et 2 clips)

Comme nous connaissons la couleur, on trouve plus vite le bon endroit sans tout tester (on limite ainsi les risques de faire des tests hasardeux).

On peut câbler dessus (un petit colson pour sécuriser, il faut quand même souder le fil pour être sûr)

Bon côté caméra, le câblage est ok, on part côté GPS !

Tout d’abord une vue 3D des prises que l’on va devoir tripatouiller ^^

• 662 : Le lecteur GPS (le visuel montre un autoradio de phase 1 mais c’est bien l’emplacement sur phase 2)
• 1227 : Ecran GPS

Le schéma de principe !
La modification est simple, la RCA sur l’écran ainsi qu’un fil de masse sur le calculateur GPS et c’est tout :D

Concernant la partie démontage Je ne détaillerai pas le démontage du compteur-GPS dans cet article car cela est déjà fait sur celui-ci : Démontage compteur et écran GPS [VelSatis]

Commençons par la prise de l’écran GPS (1127) et de mon côté j’ai des prises de connecteur ce qui me permet de placer des fils dans la prise et d’y souder après la longueur dont j’ai besoin. Je vous conseille de faire cela.

• Insérer un fil sur la borne 9 et sur la borne 17.
• Souder le + RCA sur le fil en borne 17 (pour rappel le + RCA est le fil au centre)
• Souder le – RCA sur le fil 9 (pour rappel le – RCA sont les brins autour)

Ensuite on peut attaquer le câblage sur le calculateur GPS. (662)
Afin de le sortir de son logement, un tournevis de précision ou des bouts de cintres dans chaque trou, on enfonce et on tire le poste vers soi.

Là encore opération simple et là encore je vous conseille des pins d’avance afin de placer les fils de la bonne façon.

• Insérer un fil sur la borne 19.
• Souder un fil qui arrive d’une masse qui soit franche, sans peinture ainsi que bien serrée ;)

Test de fonctionnement avant de finaliser le câblage

Avant de continuer je conseille de faire un petit test afin de vérifier le fonctionnement.

• Ne pas brancher la RCA dans un premier temps
• S’assurer que la masse est bien mise sur la borne 19 du calculateur GPS
• Mettre le contact
• Mettre la marche arrière ==> Si tout se passe bien, un bip retenti et l’écran GPS devient noir puis l’écran revient à la normale si on enlève la marche arrière.

A ce stade le premier test est concluant puisque l’écran est passé sur le second canal mais comme la caméra n’est pas branchée, il n’y a rien à afficher.

• Couper le contact
• Mettre temporairement le 12V sur la caméra.
• Remettre le contact
• Remettre la marche arrière ==> Si tout se passe bien, un bip retenti et cette fois-ci l’écran GPS affiche une image !

En vidéo cela donne ceci ;)

Finalisation du câblage

On est assuré que cela fonctionne alors on peut passer finaliser avec le remontage du lecteur GPS et remontage des plastiques à l’arrière.

Maintenant il ne reste que le montage physique de la caméra et pour cela je vous présente ma solution mais c’est à la discrétion de chacun après pour la positionner où cela convient.

Pour ma part elle sera sur le bandeau du bas au centre des capteurs de recul.

J’utilise la scie cloche fournie avec le kit

Le passage des câbles se fait par un trou disponible dans le compartiment roue de secours pile en face

Pour ne pas avoir de problèmes d’humidité, je perce le cache au même diamètre

Au remontage, on pense à passer les câbles, et surtout à étancher le trou du cache !

Et après un réglage long et pénible car c’est précis et surtout comme il faut mettre la marche arrière le radar de recul n’a aucun répis pour nos oreilles aie aie aie ! :S :mal:

Et vu de l’extérieur cela donne ça ! Plutôt discret et avec une bonne rénovation du bandeau on n’y verra plus que du feu !

Et en vidéo cela donne ceci :)

Ce qu’il faut savoir :

Un lien du modèle acheté, il existe en filaire, en sans fil, avec ou sans support etc : https://www.amazon.fr/gp/product/B013AUMX1U/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1

Tutos liés :

Le lien qui m’a servi de base : https://renault-initialparis.forumactif.com/t1769-installer-camera-de-recul-sur-cnc

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• VelSatis

Outillage nécessaire :

• Torx 20
• Graisse

Pièces Nécessaires :

• Kit réparation lève vitre

Préambule :

Maladie connue, le lève vitre arrière a cassé après plusieurs jours de gros bruits en remontant … ^^
Je ne détaillerai pas le démontage du panneau de porte (cela fera peut être l’objet d’un autre article)

Opération :

Première étape ouvrir la porte :p
Dégage l’agraphe qui retient la vitre puis retirer la vitre du chariot et enfin caler cette dernière pour éviter qu’elle tombe

Déposer les 3 vis qui retienne le rail et débrancher le moteur

Ensuite il faut déposer les trois vis (Torx T20)

Et là on voit que le chariot qui porte la vitre est séparé du câble …

Un comparatif NEUF vs ANCIEN

Après avoir graissé le câble, on le remet dans le rail

On le fait passer contre la roue dentée et dans la gaine en haut à droite de la photo ;)

Puis on remet en place le cache blanc (ici c’est l’ancien pour la photo)

Ici on voit l’emplacement du câble bien plein de graisse ^^

Avec le kit de réparation, il a un tampon adhésif à poser sur le chariot. Cela évite que la vitre grince.

Et une fois le tout remonté avec l’agraphe en place ;) (désolé pour la prise de vue …)

Ce qu’il faut savoir :

Sur les photos on peut voir que le plastique blanc est fissuré.
Cela m’a occasionné un bruit de mitraillette arrivait en butée haute car la roue dentée venait ripper sur le câble.
Et en plus de ce bruit la vitre n’arrivait pas bien à plaquer en haut donc bruit de route assez désagréable.
Après changement de cette pièce blanche tout est revenu dans l’ordre ;)

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• VelSatis

Outillage nécessaire :

• N/A

Pièces Nécessaires :

• Vos mains :p

Préambule :

Article simple mais qui peut s’avérer utile pour accéder à un menu caché sur le GPS ! ;)

Opération :

L’opération est très simple

1 : Insertion de la carte dans le lecteur ainsi le véhicule lance le contact et démarre le GPS.
2 : Eteindre l’autoradio s’il est allumé sinon gare à vos oreilles par la suite :p
3 : Appuyer/maintenir le bouton « SET » et ce pendant toute l’étape 4
4 : Tourner la molette du volume de poste (sur le poste pas sur la commande au volant) dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le menu caché s’affiche (c’est un peu long).
5 : Arrêter de tourner la molette et relâcher le bouton « SET », la manipulation est terminée

A ce moment-là on accède au premier niveau du menu diagnostic et pour atteindre le menu diagnostic avancé, il faut reprendre à l’étape 3 ! ;)

Quelques photos des différents menus

Et forcément un peu de bidouille :p

Et puisque en vidéo c’est toujours mieux, voici la manipulation en détail ;)

Ce qu’il faut savoir :

« Initialisation de la SRAM » = MASTER RESET :p
En bidouillant j’ai cliqué dessus et ça remet tout à zéro en paramétrage du GPS adresses favorites, réglages écran etc
Ne pas s’inquiéter aussi le GPS se remet au centre de Paris mais il suffit de rouler quelques mètres et le GPS se recale tout seul ;)

Futur de l’article : l’arborescence de chaque menu ;) avec photos de chaque étape pour être le plus précis possible :)

La manipulation semble être la même sur les modèles de la phase 1 à savoir le CNI. Si un lecteur pouvait le confirmer et pourquoi pas partager le résultat obtenu

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

Info de base trouvée sur le forum velsatis : Menu caché par Fred40

Caractéristiques véhicule :

• VelSatis

Outillage nécessaire :

• Torx 20
• Tournevis plat

Pièces Nécessaires :

• Capteur de présence poignée

Préambule :

Depuis des années, mon capteur de présence poignée arrière gauche était capricieux.
En effet au début il marchait de temps à autre, et vers la fin plus du tout pour finir par me remonter un défaut sur la valise.
Cet article va donc expliquer le remplacement de ce capteur mais je ne détaillerai pas le démontage du panneau de porte (cela fera peut être l’objet d’un autre article)

Opération :

Première étape ouvrir la porte :p
Et scruter sur la tranche l’excroissance de joint, cela cache une vis trox T20

Ensuite il faut sortir le cache au bout de la poignée, pour cela il faut desserrer la vis.
:attention: Desserrer la vis tout en essayant de tirer le cache poignée, ne pas dévisser complètement la vis car sinon elle tombe :attention:

Un zoom sur l’autre côté de la vis que l’on vient de dévisser

Vient ensuite le démontage de la poignée en elle-même, pour cela il faut tirer la poignée à mi-course à peu près, de façon à ce que les ergots de la poignée extérieure se sortent de de ceux du châssis noir dans la porte.

Puis ensuite légèrement tiré vers l’arrière le tout

La poignée peut alors se dégager de la porte ;)

Pour finir côté extérieur, le retrait du joint … rien de spécial, il faut juste faire attention en remontant que l’ergot passe derrière la tôle de porte.

Pour dégager le bloc noir de la poignée à l’intérieur de la porte, il faut pousser l’ensemble vers l’arrière.
Je conseille plusieurs choses :
– Une main à l’intérieur
– Une main à l’extérieur
– Ne pas pousser sur le U en métal où se trouve la vis du cache poignée sinon il tombe.

Passons à l’intérieur maintenant, une vue de ce que l’on a. On remarque qu’il ne reste plus que le câble qui relie la poignée à la gâche de porte et le faisceau du capteur qui nous intéresse.

La première étape est de déconnecter la prise puis de déconnecter le câble de la gâche.
Il faut jouer avec la poignée pour réussir à décrocher la gaine du câble de la poignée (flèche rouge) puis ensuite retirer le câble de la poignée (flèche rouge)
Pas plus de photos que cela car déjà entre les deux mains, la poignée, et les yeux, plus de place pour un appareil photo ^^

Pour sortir le capteur de présence, un tournevis plat dans chaque encoche balisée et le capteur sort.

Il « suffit » (le mot en fin d’article si rapide à écrire mais si long à mettre en pratique :p ) de mettre le nouveau et de refaire toutes les étapes à l’envers.

Ce qu’il faut savoir :

Les capteurs de présence sont communs avec (liste non exhaustive) :
– Mégane II peu importe la phase
– Laguna II peu importe la phase
– Espace IV peu importe la phase

En marge de cet article quelques petits trucs à savoir :
– Il y a un sens dans les capteurs, un capteur de porte gauche ne peut aller à droite et vice-versa.
– Un capteur avant peut aller à l’arrière et vice-versa.
– Pas besoin de reprogrammation valise.
– Le déflecteur bleu dans la porte est important, sans lui la détection se fait mal. Idem s’il est trop rayé.

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• VelSatis

Outillage nécessaire :

• Tournevis Torx T20

Pièces Nécessaires :

• N/C

Préambule :

En marge d’une modification que je voulais faire et pour replacer le plastique supérieur de la casquette, je devais démonter le bloc compteur GPS sur une Velsatis.
Cette opération est assez simple à réaliser, ne nécessite pas d’outils et n’est pas foncièrement longue à réaliser.

Opération :

Première chose, il faut déclipser le cache supérieur en tirant dessus vers le bas.
Les clips sont assez costauds mais en y allant progressivement les 4 clips sortent.

Ensuite il s’agit de sortir le cache inférieur qui comprend les caches latéraux avec de chaque côté en haut un petit clip à sortir.

Puis vient le tour de deux gros clips assez costaud et pour le coup celui de droite m’a donné pas mal de fil à retordre

Un visuel sur le coupable à droite qui est était vraiment difficile à retirer mais en jouant avec le plastique de gauche à droite, il a finit par venir.

Enfin on doit retirer les 2 vis (T20) du bloc compteur GPS

Il ne reste plus qu’à tirer le bas du compteur pour le désengager de ce clip en bas

Puis dernière étape de finir de relever le compteur pour sortir des 2 clips du haut qui présentent chacun un méplat

Ensuite il suffit de débrancher les deux prises au dos et voilà le compteur est sorti !
Le remontage se passe strictement dans le sens inverse ;)

Ce qu’il faut savoir :

Pour information, le compteur garde la mémoire du kilométrage même si on le débranche longtemps.
Par contre les informations comme la moyenne de consommation, le kilométrage journalier, la vitesse moyenne et toutes les informations non définitives comme l’est le kilométrage total seront remises à zéro au bout d’un moment ;)

Tutos liés :

Ce démontage m’a servi pour l’installation d’une caméra de recul, voir l’article suivant : Article en cours de rédaction

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• Clio RS1

Outillage nécessaire :

• Dremel
• Pointe à tracer (ou clou/cutter/etc)
• Perçeuse
• Pince à rivets pop

Pièces Nécessaires :

• Pare-boue de clio non RS
• Rivets pop
• Rondelles (facultatif)

Préambule :

Les pare-boues de Clio RS1 sont de plus en plus durs à trouver non cassés ou en neuf.
Il est possible de s’en sortir avec des pare-boues de Clio non RS qui servent de base aux extensions spécifiques Clio RS comme va le montrer cet article.

Opération :

La première étape est de dépouiller les pare-boues d’origine, pour cela une perceuse suffit.
On se retrouve pour le côté conducteur avec ce qui suit (Non RS neuf à gauche, RS avec cache courroie HS et dépouillé à droite)

Il suffit de superposer le RS sur le non RS comme suit …

… puis avec une pointe à tracer de dessiner le contour extérieur du RS sur le non RS …

… et de découper tout cela avec la dremel en oubliant pas de percer à l’emplacement des rivets.

Pour remonter l’extension de RS, j’ai choisi de poser un rivet + une rondelle car c’est un reste de stock.
Des rivets à têtes larges feront l’affaire sans avoir besoin de rondelles.

J’ai également opéré sur le côté passager avec la même méthodologie

Ce qu’il faut savoir :

Il est préférable de couper un peu plus large et de venir retailler si besoin est. Plutôt que de couper trop court et de se retrouver avec un trou :p

Références pare-boue Clio 2.1 non RS

• AVG : 77 00 836 704 (64.56€TTC en 2016)
• AVD : 77 00 836 705 (63.85€TTC en 2016)

Références pare-boue Clio RS1

• AVG : 77 00 836 704 (64.56€TTC en 2016) + 82 00 042 061 (extension, 68.83€TTC en 2016)
• AVD : 77 00 836 705 (63.85€TTC en 2016) + 82 00 042 060 (extension mais plus dispo en 2016)

Il est important de noter que la référence du pare-boue non RS est identique à la référence de la grosse partie du pare-boue de RS alors qu’on voit bien dans cet article qu’elles n’ont pas la même forme extérieure (là où se met l’extension). Ce qui prouve que la base est la même, seule l’extension change et fait la spécificité du pare-boue de RS.

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• VelSatis 2.0dCi150 FAP

Outillage nécessaire :

• Clés plates
• Tournevis
• Pince coupante
• Pince multiprise

Pièces Nécessaires :

• Durite renforcée
• Scotch alu

Préambule :

Le 2.0dCi (150 et 175chvx) monté sur plusieurs modèles Renault tels que la Velsatis, Laguna, Espace etc est réputé très fiable (le mien a dépassé les 200.000kms sans panne hormis celle-ci) mais souffre d’un défaut connu : le compteur affiche le voyant moteur + clé orange + message « système anti-pollution à contrôler ».
A la valise cela se traduit par l’erreur générique P2002 – diesel particulate filter efficiency below threshold (filtre à particules diesel en dessous du seuil d’efficacité).
Normalement la procédure indique de remplacer le FAP chez tous les constructeurs sauf que sur ce moteur comme c’est le cas ici, le FAP fonctionne très bien. Je n’avais ni perte de puissance ni surconsommation ni fumée excessive ni odeur spéciale.

Le système de FAP se compose :
– du filtre en lui-même (la grosse bonbonne),
– d’un capteur de pression différentielle (il mesure avant et après le FAP) – Repère (1),
– du tuyau capteur amont FAP – Repère (2),
– du tuyau capteur aval FAP – Repère (3).

Mal isolés de la chaleur à certains endroits, les tuyaux (2) & (3) cuisent et cassent. Le capteur voit des pressions proches de la pression atmosphérique et pense donc que le FAP est bouché/percé/défaillant.

Je précise que l’accessibilité est horrible, Renault préconisant de démonter le FAP, cependant nous avons préféré le faire FAP en place en démontant la durite d’admission d’air entre moteur et filtre à air (le capteur se cache juste dessous).

Avant de commencer à décrire l’opération, voici deux photos de l’état des tuyaux en question.

Alors que le tuyau amont FAP ne présente qu’une seule cassure en biais,

le tuyau aval FAP, lui, sur la seule partie à nue présente plusieurs cassures dont une nette à ras l’embout vissé.
(la suite du tuyau partant se cacher derrière un pare-chaleur).

Opération :

Sur chaque tuyau, il faut tenir le contre-écrou (5) et dévisser l’embout (4).
A noter que le montage est semblable à ce que l’on trouve sur une durite de frein donc une clé à tuyauter peut grandement aider.

Afin de retirer le collier métallique qui tient le tuyau sur l’embout vissé, il suffit d’utiliser un tournevis plat.
:attention: Attention à ne pas les casser ou alors en avoir en remplacement.
On remarquera que mon tuyau était vraiment HS ;)

Pour plus de simplicité, il a été choisi de sortir l’ensemble tuyaux/capteur.
Il est important de préciser que le tuyau amont est direct entre l’embout vissé et le capteur, alors que le tuyau aval lui a un raccord caché dans le pare-chaleur.
Décision a été prise d’ajouter un raccord sur le tuyau amont « au cas où ».
Avec un peu de gymnastique par dessus le moteur, on peut atteindre le capteur tenu par deux vis. (douille de 10)

Tandis que l’ensemble est maintenant dans nos mains, nous y voyons plus clair et cela permet d’attaquer le remplacement des durites.
Renault ne détaille pas les tuyaux car il commercialise l’ensemble tuyaux+capteur pour 300€.
C’est pourquoi, j’ai pris du tuyau d’alimentation gasoil renforcé/tressé ainsi que du scotch alu, toujours dans l’idée d’améliorer la durée de vie du montage.
Ce qui donne (de gauche à droite) :
– le tuyau gasoil renforcé/tressé de base,
– l’embout, tuyau gasoil renforcé/tressé et scotch alu sur la partie qui n’est pas cachée par le pare-chaleur,
– et enfin le tuyau d’origine HS.

Une fois chaque tuyau préparé (attention au cheminement que cela ne touche pas une partie saillante ou l’échappement), vient le temps du remontage avec une chose importante à respecter.
Au revissage des embouts il faut veiller à ce que le tuyau remonte de 3°, ce qui n’est pas évident mais toutefois à l’aide d’un rapporteur d’écolier et d’un tout petit niveau, cela est possible.

Ce qu’il faut savoir :

La durite se trouve en magasin de pièces détachées, un mètre diam. 6 intérieur à 11€/m.
Après cette réparation, il faudra cependant passer par la case valise pour effacer le défaut.
A la date de création de l’article, déjà presque 2000kms parcourus et aucun retour du voyant ni même de l’erreur P2002 à la valise.
EDIT : Juillet 2018 – 238 000kms au compteur soit environ 50 000kms depuis cet article et toujours pas un signe du défaut ;)

Pour les possesseurs de Laguna III, allez voir le commentaire de « hooligan » du 6 janvier 2018 à 23 h 32 min ;)

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

Nitros qui s’est bien embêté à démonter tout le bazar malgré l’accès très compliqué !

Caractéristiques véhicule :

• VelSatis

Outillage nécessaire :

• Tournevis plat petit

Pièces Nécessaires :

• N/C

Préambule :

Depuis quelques temps mon klaxon semblait muet, cependant seulement en klaxonnant au volant.
En effet la fonction klaxon via la centralisation, elle, marchait correctement.
Après divers tests, fusible, faisceau et contacteur tournant étaient hors de cause ainsi j’ai eu confirmation que mon souci était bien au niveau du volant.
Cet article servira à expliquer la réparation du klaxon mais il sera surtout utile je pense à ceux qui souhaitent démonter leur airbag.
:attention: Le débranchement de la batterie est préférable avant de réaliser cette opération.

Opération :

Avant tout, il faut commencer par enfoncer un tournevis dans le trou à l’arrière du volant jusqu’à actionner une patte métallique.

Afin d’améliorer la compréhension du geste à effectuer, voici une vue de l’airbag déjà sorti.
L’encart bleu du bas correspond au trou où le tournevis passe alors que celui du haut indique la patte métallique que l’on actionne avec le tournevis.

Alors que la patte métallique est actionnée, l’airbag se lève selon un axe vertical.
A ce stade, le tournevis peut être retirer afin que l’airbag continue son mouvement vertical jusqu’à ce qu’il soit dégagé.
:attention: Attention aux différents faisceaux !

Les pattes en cause sont celles fléchées, il suffit alors de les redresser un peu pour que le contact soit plus franc avec l’airbag.

Quand cela est fait, il faut remettre l’airbag dans le sens inverse du montage jusqu’à ce qu’il soit clipsé. La patte métallique se fait entendre quand elle se remet dans le clip du volant.
Il suffit ensuite de tester le klaxon et c’est terminé sauf si cela ne fonctionne toujours pas, il faudra alors répéter l’opération.

Ce qu’il faut savoir :

En général il s’agit du fusible ou du klaxon quand ce dernier reste muet. Cependant, rien ne vaut un bon multimètre afin de tester point par point le faisceau.

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• Renault Zoé

Outillage nécessaire :

• Cutter
• Silicone

Montage :

Le but est donc de monter tout ce petit monde dans la ZOE de ma moitié !
L’avantage des ZOE est qu’elles sont équipées d’une lentille avec un clapet qui se lève pour faire les pleins phares du coup bi-xénon avec un seul kit HID ! ;)
Donc un kit HID et les deux caches phares neufs pour garder une paire d’origine le jour où on voudra repasser en halogènes.

Le but va être d’intégrer le montage ampoule sur le cache phare.

Ma technique pour couper ce cache en caoutchouc souple, faire une croix aux dimensions du trou puis de couper ensuite 1/4 par 1/4 au cutter ;)

Voilà un beau trou rond (si si :p )

On glisse le montage dans le cache + retouches si nécessaire (pour mon cas non nécessaire).

L’étape suivante va être de rendre ce trou étanche pour éviter la buée dans le phare ;)
En effet la buée dans un feu c’est à éviter.

J’ai utilisé un silicone que je possède déjà, si vous n’en trouvez pas, celui pour caravane/bateau ira (noir + reste élastique au séchage).

Pour l’application, j’ai simplement écarté un peu le montage comme montré deux photos au dessus et j’ai lissé avec le doigt (je conseille d’utiliser des gants). Cela n’a pas besoin d’être beau mais bien réparti.

Passons maintenant à l’installation sur la ZOE, première étape côté passager, déclipser la conduite du bocal de lave-glace de son attache comme le montre cette photo.

On retire le cache phare et on tombe sur le « cul » de l’ampoule.
Il faut exécuter un mouvement de dévissage (1/8ième de tour à peu près) pour que les deux clips entourés sortent du châssis du phares.

En prenant soin de ne pas la cogner, il faut tirer sur l’ampoule pour la sortir puis sortir les deux clips de la prise.

Une fois ceci fait on obtient cela. La flèche indique la partie du bas de l’agrafe (là où l’ampoule viendra se centrer).

Maintenant le plus compliqué, passer l’ampoule du kit HID sans rien abîmer ce qui donne cela.
Montage qui parait barbare mais il est impossible de couper/ressouder les fils à ce niveau ;)

Il ne reste plus qu’à remonter tout ce petit monde !
Première étape l’ensemble ampoule/agraphe, dans le sens inverse du démontage.
:attention: Ce n’est pas évident à remettre avec la surépaisseur de l’ampoule … patience !

Ensuite il faut raccorder les deux fils (rouge et bleu) sur la prise d’origine puis connecter les deux prises étanches (au bout des fils noirs sur la photo).
Ne restera qu’à remettre le cache ampoule (celui que l’on voit sur la photo pas celui d’origine :p) et … de faire la même chose de l’autre côté :mail:

Pour le placement des ballasts, voici ma version, ce n’est pas la seule position possible libre à vous de les positionner où vous pouvez (attention à ne pas endommager des éléments sur le véhicule et encore plus attention à pouvoir fermer le capot aussi :p)

Et le plus important, on profite ;)

Une vue qui ne reflète pas la couleur réelle (oui le ciel est violet môssieur ! :lol:) mais qui montre bien chaque faisceau qui remonte sur la droite.

Et deux vues bonus :love:

Ce qu’il faut savoir :

L’aspect légal n’est pas abordé, ceux qui roulent en halogène + lentille savent à quel point l’éclairage est pas terrible et ça pour moi cela représente un vrai danger. Par contre il faut penser aux autres en allant faire régler ses phares !

Achat :

Le kit HID provient de VVME. J’ai simplement l’habitude de commander là-bas (des dizaines de kits) depuis 2008 environ, excellent produit qui dure !
Je conseille toutefois de prendre un kit à allumage rapide (attention au fake), généralement ils sont dans les 100€ minimum.
Les caches sont simplement ceux d’origine Renault sous la référence 26029562R.

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C